北京城内有一座古老的寺庙——法源寺。

李敖的小说《北京法源寺》中写道："一千年过去了。一千年的风雪与战乱，高高的悯忠阁已经倒塌了，但是悯忠寺还凄凉地存在着。"有意思的是，他在北京住了11年，并没去过法源寺。书读完了，法源寺的名字也记住了，与之相关的故事，知道的越来越多。

法源寺最初叫悯忠寺，是唐太宗为纪念攻打高丽死难的将士而修造并赐名悯忠。元朝，悯忠寺改名崇福寺。清雍正时期，崇福寺被改名为法源寺。

那天，带着一些清晰或模糊的往事走进法源寺，香客不多，清雅幽静。

法源寺收藏有许多弥足珍贵的佛教文物，建筑也值得端详。法源寺坐北朝南共四进院落，依次分别为天王殿、大雄宝殿、观音阁和藏经馆。进入山门，远隔丁香树，遥遥望见天王殿，过大雄宝殿、悯忠台后，中轴线上的主体建筑忽然体量缩小。经东西两处如慧眼般的圆洞门，柳暗花明又一村，一座宁静、精致的两层藏经阁，阁前满院绿荫，俱在眼前。

满院绿荫，我以为丁香最耐看。"丁香诗会"起源于明，至清极盛。那时的丁香号称香雪海，与崇效寺牡丹、恭王府海棠一起并称京畿三大花事。欣赏它们最佳的时间应该在春末夏初，可惜我来得不是时候。印度诗人泰戈尔访华期间，徐志摩陪他到法源寺礼佛，而后徜徉在暖洋洋的花丛间，在"香雪海"下吟唱。

一株上百年的丁香树主干似乎已经死了，新发的枝叶却郁郁葱葱。我弯下腰去，用手抚摸新枝，一些关于时间、生命的思索，悄上心头。

阳光中有风，风中有一丝淡淡幽香，这是欣赏丁香的一种境界。环顾左右，原先几个香客大约已礼佛完毕，已不见踪影。我也匆匆走出法源寺的大门。回望法源寺，这里的一切似乎都是箴默的，而迈出寺门的那一瞬间，仿佛越过了千年的幽静。

法源寺历史文化保护区南至南横西街，北至法源寺后街，东至菜市口南大街，西至教子胡同，总面积约20公顷。这里的老街就像街坊们的表情。南半截胡同7号，绍兴会馆坐落于此，在几株长势正旺的葡萄树掩映下，温柔地沉默着，包括院子上空的阳光都懒于移动。这是鲁迅故居独有的节奏。

我走进这所院子，感受这里的宁静。绍兴会馆似乎被人们淡忘了，它蜷缩深居在狭窄的胡同里，被遮掩于古朴的民房群落中，甚至长居于此的街坊也含含糊糊，说不清绍兴会馆具体的方位。

当我花费两个小时寻找到它的时候，其实它就安静地呆在那里。和我一样，慕名而来的游人感叹不已。在新文化运动时期，绍兴会馆曾是全国精英云集之地。1912年，鲁迅第一次来京就住在这里。他在《〈呐喊〉自序》中对绍兴会馆有这样的描述："Ｓ会馆里有三间屋，相传是往昔曾在院子里的槐树上缢死过一个女人的，现在槐树已经高不可攀了，而这屋还没有人住。许多年，我便寓在这屋里抄古碑……"作者于1912年至1919曾在这里居住，创作了《狂人日记》。

沿一条南北向的胡同，我来到法源寺保护区的最南端。老北京胡同两旁大树垂荫的景象已经鲜见，被改造的四合院一间挨一间，不过还能看出原来的青砖灰瓦。房屋上的瓦片有整整齐齐码在一起的，也有的历经风雨，断壁残垣，屋顶上长满了青草。临街的一处院落，房子屋顶已经拆掉，四周围起来正在施工，几个月过后，四合院"修旧如新"了，院子的主人准备开个餐馆。

3000多年的悠久历史沉淀了宣南文化。这里较为完整地保存了旧时的街道、胡同和城市空间形态，历史信息也可识别。现实中，人口稠密、设施缺乏的问题也很突出。从风貌保护和利用的角度考虑，结合北京旧城以四合院为细胞，整和而成街坊，再而成城市的独特特征，如何对地区道路、基础设施、街巷肌理、建筑式样等进行系统规划设计？

人们可以从无数条相似的胡同中寻找回家的路，而文保区的保护之路呢？